米饭虽普通，却能让餐厅生意好到爆
来源：嘟嘟餐饮观察
与岛国的强烈爱意不同，向来爱吃、会吃的中国人对米饭始终暧昧不清。早在400多年前，清代美食家袁枚就已经嘲讽过这种现象，在《随园食单》中他提到：“往往见富贵人家，讲菜不讲饭，逐末忘本，真为可笑”。
日本美食家北大路鲁山人也对米饭表达了一番颇为相似的深情厚意，在他《米的故事》中写道：“美味的极致就是米饭。正是因为太美味了，所以不得不每天食用。” 其实自大米由中国传到日本后，其对米饭的情感就比中国人自己要炽烈得多。这从闻名世界的日本寿司就可看出端倪。毕竟寿司的关键之处就在于米饭的好坏。
所谓匠心，就应从一餐一饭做起
最近爆红影视及餐饮圈的日本热播剧《侠饭》，想要反映的就是人们应该对一餐一饭具备匠心精神。剧中“大厨”，因为是个黑社会大佬，天天过着刀尖上舔血的日子，所以就对一日三餐特别地郑重：“干我们这一行的，不知何时就一命呜呼，所以我只是不想随便对付一日三餐。”观其整个做饭过程，称之为某种信仰仪式都不为过。
淘米必须要在盆里而非锅里，因为生米硬度高，会刮伤锅体，影响最终的口感。其次，要用纯净水淘而非自来水，因为“淘米决定了煮出来的米饭是否好吃，干燥的大米会立刻吸收水分，这个时候如果不用干净的水来洗就没有意义了”。再次，淘米不是简单的搅动几下，将米清洗干净而已，而是要让米粒之间相互摩擦，打磨米粒的表面;因此就需要像揉面般有节奏地搓揉盆里的米好一会才行，其实这个跟中国人用双手搓有着异曲同工之妙;只是这种对待大米的方式如今记得的并不多了。最后，倒掉淘米水后，再加些瓶装水进去，泡上一会才能开煮。
“这样煮出来的米饭才会松软。”惟有对待一餐一饭，黑老大才难得地拖下坚硬外壳，如平常人一般对小事“斤斤计较”起来;直至矫情地不像男人。所谓匠心，不就应如此吗?对任何一个细节都不放过;即使面对别人质疑，也不会缩减流程或降低标准。早年间看TVB的寿司世家剧，具体名字早已记不清，只记得剧中的第二代掌门人要接管家业，也得老老实实在后厨淘米、煮饭，什么时候学会什么时候才能进入下一阶段。
所谓感动，就是于平常之处出乎意料
《悦食》中《没错，我就是冲着这碗白米饭来的》一文认为中国餐饮对米饭的暧昧甚至冷落的态度，以及各式五花八门快餐的盛行，减弱了中国人对米饭曾经的专情。毕竟餐厅最大的盈利点还是要靠菜品的销售。这话虽有些道理，却有些过于偏激，因为任何的商业灵感都是源自人们日常的生活方式或习惯;不是解决麻烦，就是激励人们更好地生活。所以单把对米饭的冷谈归结在餐饮头上确是有失公允。再者说，商业的本源就是逐利，无可厚非。
瞧，这篇文章不也说了“就连让亿万观众舔屏不已的《舌尖上的中国 1》之《主食的故事》篇里，对于主食的演绎展示了陕北绥德糜子做的黄馍馍、新疆库车的馕、贵州黎平的米粉、广州的河粉、西安的肉夹馍、兰州牛肉面、广州竹升面、岐山臊子面、宁波水磨年糕、山西饺子等，而对于我们一日三餐最为常见的米饭却无从说起，也许只因白米饭实在太普通了”。
也正因为白米饭太过普通，太过微利，所以对餐厅而言，能做出一碗让人难以忘怀的米饭，就是餐厅最与众不同的地方，可以轻松增加与顾客的粘性。什么粘性?只要外出吃饭就会想着来你这儿。即便如此，有人还是会忧虑米饭太过好吃，会使得餐厅盈利有所减少。其实，从餐厅菜谱定位分析来说，好吃的米饭只会增分不会减分。
因为这是千万消费者永恒的需求，无论菜品如何更新，是否有特色小吃作主食，早已沦为配角的米饭被点中的几率几乎百分百。所以让平常的东西不平常，那才是真本事。所谓感动，不就是共情?不就是让普通的东西大放光彩吗?能让消费者感动的米饭，定价不就可跟菜品一样，是餐厅自己的事情了吗?
哪些餐厅米饭好吃了，生意会爆火?
1、中式快餐厅：典型的薄利多销式，以量取胜;菜品与米饭的利润相差不大，米饭可以成为餐厅口碑，增加回头客。现实中，一般生意比较好的快餐厅，米饭也都不会太难吃。
2、大众型中餐厅：多以家庭消费为主或是代替家庭用餐;现如今哪个家庭的米饭会难吃，而且哪个家庭会因为米饭太好吃而不做一桌子菜了。毕竟米饭好吃是本分，菜品多少却事关面子问题。
3、中高端餐厅：米饭品质已达高水平，但因为这类餐厅主要以服务取胜;菜品主要讲究创新或营养，所以只需在米饭的出品上多花点心思即可。不要羡慕岛国的乌梅饭，至今贵州的苗家人在米饭的花样上都种类繁多;南瓜饭，红豆饭，最绝的是玉米饭，将玉米与大米齐打碎，焖成一锅饭，于软糯中有嚼劲，好吃极了!
▲南瓜饭
▲红豆饭
即便如此，还是得有菜来配。毕竟在中国人的认知里，菜与饭始终都是天生的黄金搭档。
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